深圳设计师“活化”岭南民艺香云纱！自创品牌获重磅时装设计金奖

距离钢铁丛生的深圳“主动脉”——深南大道仅2公里，有一处远离尘嚣的所在。

耳闻风雨声，却无车马喧。空气中弥散着古雅的熏香、清淡的茶果香和衣香，四周点缀字画及主人收藏的茶盏。最大的开间一角，立着一棵盛大的无叶树，枝干遒劲，如古画一般。

于此地安居的德玺见萩，宛若深圳这座新晋设计之都的“隐世高人”。今年4月举办的“深圳环球设计大奖”颁奖礼上，这个成立不久、并未铺开销售的本土服装品牌锋芒初绽，在2500多件作品中独揽“时尚设计类金奖”。由时装设计大师西蒙·柯林斯（Simon Collins）领衔的专业评审团点出，它用古老的面料，传递了令人耳目一新的东方气质，“把握住了传统美学与时尚设计之间的分寸感”。同月开幕的“2019设计北京‘经典映像’——时尚特邀展”中，该品牌又摘得“最具商业价值奖”和“最具人气奖”，引来更多探寻的目光。

邢莉莉。

在德玺见萩的工作室内，南都记者见到了它的创始人，一袭红云纱衫、短发、红唇的邢莉莉。4年前，这位学经济出身的服装行业高管辞掉工作，开始了人生第一次创业，却并没有追逐某种商机，也未反复推演过盈利模式。促使她迈出这一步的，仅仅是一种被骤然点醒的使命感——她要挽救香云纱，这一岭南特有的传统织物免于衰颓。其后的一切，如果用她的话来说，也许就是“直心”结善缘。

我们的走访不只为了复盘，在“国风回潮”的当下，这个年轻的时装设计品牌怎样突围而出；更想要获知，它何以将一项古老民艺作为创意的原点及核心，向世界交出了与众不同的答卷。

初遇

故事要从2007年，一次惊艳的相逢说起。

那年夏天，从事品牌推广工作的邢莉莉接到任务，要陪同法国电视记者拍摄香云纱的染制过程。

一行人按照通知，于凌晨3点抵达位于广东顺德的一间作坊。“什么手工艺这么神秘，还要摸黑去完成？”在来的路上，邢莉莉很是不解。

但当她们借着幽微的月光，远远望见一道河网、几株果树，立刻被眼前这幅开阔的场景攫住了。有人撑着小船，将此地独有的、如黑陶般细腻的河泥卸在岸上，棚中打了赤膊的师傅们便告开工了。他们挥舞着巨大的笔刷，以一种默契的律动蘸取乌泥，将其均匀地覆着于坯布正面，而后合力擎住沉沉的“长卷”奔跑，运送至河塘边。静置之后，由另一群工人以河面最上层的水花濯洗，最后摊平在短草地上。如此循环，棚内星星点点的灯光逐渐被天光替代，汗滴簌簌滚落他们结实的脊背，融于河水或泥水。“这简直是天地之间的一个大剧场！”邢莉莉深受感动。破晓时分，这道须避光完成的“过乌”工序即告结束，可工人们的“月下舞蹈”，从此印刻在了她的心里。

香云纱的染料之一是生长在岭南深林里的薯莨。

2008年，“香云纱染整技艺”成功申报国家级非物质文化遗产，邢莉莉也参与其中。她了解到，原来“过乌”仅仅是生产这种面料的14种工艺、36道工序之一。在涂泥之前，一匹纯白的丝绸坯布已经被原生于岭南深林中的草药“薯莨”榨成的汁水浸染数十遍（也因此，香云纱又名“莨绸”，“莨”音同“良”），并历经水煮、烈日暴晒，按制衣需要变成浓度不等的棕褐色；而在“过乌”之后，河泥中的矿物质将与薯莨中的单宁发生化学反应，使得布料的一面呈现出与皮料相似的黑亮质感，经久耐穿，甚至越陈越有光泽。

香云纱要经过反复的染煮。

须避光完成的“过乌”工序。

邢莉莉发觉，香云纱的制造过程，既是人力的精妙协同，又有自然与季候的参与，“金、木、水、火、土俱足”；机器难以替代的繁复手艺，加之不可控的自然条件，赋予了每一寸布料独一无二的“个性”，成品的深浅和斑纹，或许正对应着晒莨场上的一片停云或几滴落雨。她为这种面料所蕴含的玄机深深着迷。

转眼到了2015年。因艺术家朱哲琴以联合国开发计划署“中国亲善大使”的身份推进“看见民艺”计划，身为好友的邢莉莉又重回顺德，陪同朱哲琴来到那个带给她最初震撼的作坊。没想到，真正的工人们的劳作早已无存，只剩一些片段式的表演供游客欣赏。另一间晒莨场的场主向她们直言，香云纱这种曾在明清时期远销海外、在百年前深得名门闺秀青眼的贵重面料，如今由于设计的乏味，市场极度萎缩。靠匠人心手传承的独特工艺，也许很快就有断绝之虞。

一番话听得两人心情沉重。而后朱哲琴忽然问：“你这样热爱香云纱，为什么不自己做个品牌去推广呢？”邢莉莉才意识到，此前自己竟然从未考虑过这种可能。好友的一句话如同“机缘”，照见了她心底的渴望。

2015年底，邢莉莉注册了“德玺见萩”，并于2016年后开始组建团队。初创团队小到只有两三个人，可她的目标很大：要通过设计推动香云纱在当代的活化再生，并通过打造一个具有东方美学气韵的时装领军品牌，将这项古老而珍贵的民间手工艺推向国际，让更多人看见它、认知它、享用它，最终传承它。

求解

或许在外人眼中，于为人母的年纪辞掉高薪又体面的工作，到一个新战场从头开始，是一件极为冒险的事。但对于绝大多数创作者，只要能找到属于自己的“终生课题”，无论多艰难，也只会自叹幸运。决定为了香云纱而创业之后，邢莉莉常有这样的感受：“我现在所做的一切，我的生命，我的生活，我的事业……所有都是融在一起的。这个事情，就是我。”

她很明白自己要什么。为这个新创的品牌命名，便是这个目标的具象化。

德玺见萩的设计。

“德玺见萩”，对很多人来说，这个名字如同密码，特别是现代汉语中不太常见的“萩”字。邢莉莉笑着说：“有的人会念成‘荻’（音同“迪”），也有人会写成‘秋’。”它的本意，是野生的蒿类植物，蕴含着自由向上的态度和能量。“见萩”，则是用心去知觉这种自然生息之美。至于冠在最前的“德玺”，代表的是以德为先、信守承诺——当然，首先是信守对自己的承诺。

邢莉莉喜欢的设计有其随性的一面。比如2016年底，德玺见萩推出的第一个系列《树生萩长》中，有一条连衣裙的印花，就是深南大道上一段被风刮落的枝条。她们路过时觉得它很美，便顺手从地上拾起，带回工作室留下了它的剪影。

德玺见萩的设计。

采撷自然的美，对邢莉莉而言并不困难。她回溯说，自己的童年生活在辽阔的东北平原，门前有小溪，门后有小山，夜晚可以和家人一起数星星，这养成了她足够敏锐的美觉。

除了这样的“妙手偶得”，团队的大多数作品都是以香云纱作为母题，用极简的元素达成东方美学精髓与当代服饰哲学的交融。它考验的不只是专业技能，更是理解力。邢莉莉这样告诉她手下以“80后”和“90后”为主的设计团队：“要首先回到根本去、回到传统去，理解哪些是好的，再把它们放到当代和国际化的视野中，形成一种完整的构思，而不是对某些设计元素的刻意罗列。”

平衡的达成常常仰赖细节的处理，比如在足够实穿、舒适、国际化的廓形基础上，加入汉服式样的交领、异色领缘或腰带，也不避讳堪称“中国风定式”的盘扣、刺绣等。关键还是在于分寸的拿捏。邢莉莉说：“德玺见萩其实也是一直在尝试和摸索，比如最开始可能会稍微保守一点，后面可能会用更国际化的方式去体现……花了很多精力，在收放之间不断调整。”

德玺见萩的设计。

整个团队对于“东方美学精髓”的理解，也是在这种调适中逐渐趋同和深化。邢莉莉目前对此的答案是：内敛、含蓄、自在、人文……她不赞同市面上的一些商家将中式的“自在”翻译成“宽衣博带”的做法，而认为：“自在并不等于放纵自己；真正到了这个状态的人，往往是自律的，是很讲究的。”

立美

在很多层面上，德玺见萩和它的主要创作媒材——香云纱，有着颇为切近的特质。譬如新制成的香云纱通常需要窖藏1-3年，才能用来裁衣造物；而邢莉莉及其团队在深圳的勃勃“动脉”之上埋首数年，才找到了令自己首肯的“东方性”与当代审美的平衡。又如，香云纱的低调和华贵，并非人人都能驾驭，而德玺见萩的设计风格也显然对它的主顾抱有期待，至少如邢莉莉所言：“它不挑人，而是挑人的状态。”

如今德玺见萩的骨干团队已扩充到了20余人，但仍然没有进驻大型商场和流量最高的那些网络平台，而是以工作室为展间，维持着几近于“私享”的营业模式。不过，团队也并非孤芳自赏。他们在当代各个活跃的人文艺术领域中寻找同道，通过跨界合作来为自身蓄能：与中国杯帆船赛共同推出《郑和古航海图》系列，为“银熊奖”艺术电影《长江图》、纯手绘油画电影《至爱梵高》设计衍生周边……与故宫的合作计划也在接洽中。

他们对自身的定位不限于时装品牌，而是一个艺术人文主体，有着树立当代中国人文风尚的愿景，希望通过组织雅宴、踏春、插花、聆乐、鉴赏诗词等活动，将自然、自在的生活方式带回到当下。

今年4月，德玺见萩的设计作品获得“深圳环球设计大奖”时尚设计类唯一金奖。

今年4月参评“深圳环球设计大奖”，是德玺见萩第一次成体系地向世界展现自身的美学旨趣。他们选送的设计作品特意继承了最初的系列《树生萩长》的名字，意在向过去的时间和所在的城市交一份答卷。最终被评审团授予分量极重的金奖，于邢莉莉而言是不期而然。她说：“很感恩我们到了一个重新‘立美’的时代，荣幸的是我也参与其中，并且做到了一点事情。”

今年4月，“深圳环球设计大奖”颁奖礼上，德玺见萩的RUNWAY。

邢莉莉与香云纱的故事还在持续。她将“深圳环球设计大奖”的奖金同时投入于香云纱传统工艺的保护、生产流程的优化和面料的创新拓展，与非遗传承人们共同研发新的香云纱品类，在坯底的花纹、绸面的色彩、布料的质感上，为人们提供更丰富的选择。她说：“我们要保持最顶级的香云纱的品质，也想做得最当代、最国际化，让世界知道中国既有特别好的面料，也有好的设计。”

至于她自己？邢莉莉愿意送给自己这样一句话：“高高山顶立，深深海底行。”创业也是她的修行，她的目标没变过，要成为更美好的人、更有能量的人。

采写：南都记者 侯婧婧（受访者供图）